Åter igen problem med Bielmeier plastis.. Vad göra?

[Ludentass]

Sitter värmeelementet under den där stora plåten? Om den går att lossa så kanske överhettningsskyddet sitter där. På min så satt skyddet precis vid värmeelementet

Ok, hoppades att överhettningsskyddet satt i den vita mojängen..

överhettnings skyddet sitter i den vita mojängen. Det är den lilla runda silvriga som syns tydligt på bilden. Koppla bort kablarna. Koppla kabeln som kommer från termostaten direkt till värme elementet.
Mvh
Magnus

[magnushogberg]

Sitter värmeelementet under den där stora plåten? Om den går att lossa så kanske överhettningsskyddet sitter där. På min så satt skyddet precis vid värmeelementet

Ok, hoppades att överhettningsskyddet satt i den vita mojängen..

överhettnings skyddet sitter i den vita mojängen. Det är den lilla runda silvriga som syns tydligt på bilden. Koppla bort kablarna. Koppla kabeln som kommer från termostaten direkt till värme elementet.
Mvh
Magnus

Ok, tackar!

Magnus

[pettak]

Sitter värmeelementet under den där stora plåten? Om den går att lossa så kanske överhettningsskyddet sitter där. På min så satt skyddet precis vid värmeelementet

Ok, hoppades att överhettningsskyddet satt i den vita mojängen..

Det är rätt att det sitter i den vita, koppla förbi den så ska det lösa sig (så har jag fattat det iaf)
Ingen som har koll på min fråga ang bryggrytan rostfri? Vad som är fas och nolla? har svart och brun som går till värmeelementet

[MR Cooper]

Vet inte vad som är fas och nolla men du har väl en kabel som är kopplad direkt på värmeelementet och en som går till värmeelementet via termostaten?

I så fall koppla bara den dom går via termostaten direkt på den polen på värmeelementet som tidigare kom från termostaten och låt den andra vara så borde det vara lugnt.
Så gjorde jag iaf och nu kör min på full effekt så fort kontakten är i väggen

[Knox]

Fas och nolla kan du skifta hur du vill så länge du inte byter med jorden

[AddeP]

Firade dagen med att bygga om min Plastis med två 2kW (dvs tot 4kW) element för bättre fart på uppkok. Rusta har ju fn 2kW vattenkokare för 29 kr på rea, så jag köpte några sådana och plockade elementen.

Satte elementen i 'gropen' på liknande sätt som original-elementet sitter, men monterade istället i de två väggarna 90 grader från orginal. Tätade orginalhålet med polyprop-plast och akvariesilikon. Monterade även elementen något högre än original, så att det kanske blir mindre risk för överhettning pga dålig cirkulation eller restprodukter i 'gropen'. Plockade åxå bort överhettningsskydden inuti de nya elementen, samt fimpade den gamla termostaten etc. (Varje gång jag kokat ett recept med tex havre i original-designen har överhettningsskyddet slagit av elementet...)

Har inte provkört den ännu, den står och torkar ut silikonen fn, men tänker att det kommer gå dubbelt så fort att komma upp till rätt temp för mäsk och kok (kör BIAB i den). Ska bli spännande att se om det får fart, eller bara bränner fast mer vört än tidigare.

[HerrFrank]

Håller akvariesilikon för koktemp?
Jag har också funderat på att sätta in lite mer kräm i kastrullen men funderat på att härma Grainfather och ha elementen på olika brytare så man kan köra fullt ös eller bara halvfart för att då kunna kontrollera rullande kok.

[Morgan I]

Akvariesilikon tål upp till 180 grader, iaf den på hornbach.

[AddeP]

Jag har nu bryggt i min 2 * 2kW Plastis och uppkok gick mycket fortare än förut, jag tror det tog 31 min från 12 grader ur kranen till rullande kok för 20 liter vatten. På 4kW är bortkoket rejält, mer än 6L på 60 min vid start på 20L. Dessa elements värmedensitet liknar originalelementet om man ser till mängden fastbränning. Isoleringen av originalhålet med silikon och polyprop-plast har funkat felfritt.

Jag har monterat två st 220V kabel-brunnar samt switchar på panelen (se bild). Behöver köra elementen på varsin fas eftersom jag har 10A säkringar (inga problem för mig då jag har gott om uttag på olika avsäkringar). Detta blev mycket bra tycker jag, och switcharna känns helt nödvändiga för att enkelt kunna kontrollera elementen. Skulle bara vilja åstadkomma något bättre isolering för elen då jag brukar slabba en del.

Dock är 4kW något för mycket även på stora volymer i Plastis, och jag hade hellre siktat på ca 3kW för optimalt kok. Med 4kW kokar det vilt och stänker lite utanför. Jag hade gärna kört elementen jag har på lite lägre effekt efter uppkok för att även minska värmedensiteten (fastbränningen), men det går inte att hitta en lagom effekt med en enkel koppling, så jag planerar att i framtiden bygga en snabbt switchande reglering med solid state reläer i en extern matningsburk.

[Ludentass]

Tips. Kör båda elementen vid uppkok. När det sedan kokar borde det räcka med 2kw för att hålla ett lagom kok. Många kokar för hårt. Det räcker att det rör sig ordentligt i vörten för att få utbytet av humlen. Hårdare kok gör bara att det kokar bort för mycket och karamelliserar vörten. Det finns alltså ingen anledning att ha ett bubblande kok. Sikta mer på sjudning än på kokande vatten om du förstår hur jag menar.

Mvh
MaltMagnus

[Hary]

Har upplevt samma problem med min Bielmeier rostfria 29 liter och jag kommer fortfarande inte upp i kok med förbikopplad överhettare, har testat att skimsa mellan termostatgivaren och botten på grytan med en hålbricka inlindad i värmetålig gängtejp vilket gör att jag fortfarande kan använda mig av termostaten istället för att koppla bort den. Kommer nu upp i kok ett par minuter innan den slår ifrån. Borde gå att justera med mer tejp för att få mer värmeförlust.
/Marcus